Скальные грунты - это изверженные, метаморфические и осадочные породы с жесткими связями между зернами (спаенные и сцементированные), залегающие в виде сплошного или трещиноватого массива. Скальные грунты подразделяются на магматические, метаморфические, осадочные.

Магматические, метаморфические, а также осадочные сцементированные породы с кремнистым цементом (кремнистые конгломераты, брекчии, песчаники, известняки, опоки) не растворяются в воде.

К растворимым относятся следующие скальные породы:

• труднорастворимые - известняки, доломиты, известковистные конгломераты и песчаники;
• среднерастворимые - гипс, ангидрит, гипсоносные конгломераты;
• легкорастворимые - каменная соль.

В результате фильтрации воды через трещины в растворимых скальных грунтах возможно образование карстовых полостей.

По материалам "Грунты.Фундаменты" (Сост. Рыженко В.И., Баринов В.В.)

Монтаж перегородок из СМЛ выполняется в период отделочных работ. Производство электромонтажных, санитарно-технических, вентиляционных работ осуществляется после завершения монтажа каркаса перегородок.

До начала монтажа перегородок все строительные работы, связанные с «мокрыми» процессами должны быть закончены. Монтаж осуществляется до устройства чистого пола в условиях сухого или нормального влажностного режима при температуре воздуха не ниже +10° С.

Монтаж перегородок осуществляется в следующей последовательности.

1. В соответствии с проектом выполнить разметку перегородки на полу и перенести разметку на потолок. Рекомендуется отмечать на полу места расположения профилей (брусков) и дверных проёмов.

2. Перенести разметку с помощью отвеса на потолок.

3. На направляющие профили ПН и стоечные профили ПС примыкающие к стенам или друг к другу (при двойном каркасе) наклеивают уплотнительную ленту.

4. В соответствии с разметкой устанавливают и закрепляют направляющие профили к полу и потолку дюбелями с требуемым шагом.

5. Установка по отвесу стоечных профилей в направляющие профили с шагом соответствующим типу конструкции перегородки (соединение профилей друг с другом осуществляется по мере обшивки каркаса стекломагниевыми листами с помощью просекателя или винтов KN 9). Высота стоечного профиля в помещении должна быть меньше высоты между верхними и нижними направляющими на 10 мм в обычных условиях, и на 20 мм в условиях сейсмичности. Стойки каркаса, примыкающие к стенам или колоннам, должны быть закреплены разжимными дюбелями или дюбель-гвоздями с шагом не более 1 м и не менее 3-х креплений на одну стойку. Деревянные стойки устанавливаются и крепятся на направляющие бруски.

6. Дверные коробки следует устанавливать одновременно с монтажом каркаса перегородок. По обе стороны дверной коробки монтируют опорные стоечные профили, перемычку над проёмом и промежуточные стойки. Стойки металлического каркаса перегородки усиливать деревянными брусками для дверей массой до 30 кг или дополнительным профилем толщиной не менее 2 мм при массе дверей не более 100 кг .

7. Монтаж внутри каркаса электротехнической и слаботочной проводки, а также санитарно-технических трубопроводов. Не допускается размещать электропроводку вдоль стоек внутри во избежание повреждения её винтами во время крепления стекломагниевого листа.

8. При необходимости установить закладные детали, металлические траверсы и рамы для навески стационарного оборудования массой до 150 кг/п.м.

9. В местах пересечения перегородок коммуникационными трассами следует предусматривать установку между стойками обрамляющих элементов из профилей ПН и ПС с закреплением их к стойкам каркаса.

10. При групповой прокладке трубопроводов допускается устройство общего обрамления.

11. При необходимости пропуска инженерных коммуникаций больших размеров допускается срезка вертикальных стоек, с установкой по краям отверстия дополнительных стоечных профилей каркаса на всю высоту перегородки. В местах пересечения перегородок трубопроводами парового, водяного отопления и водоснабжения установить гильзы.

12. Установить и закрепить на одной из сторон каркаса стекломагниевые листы с помощью самонарезающих винтов с шагом не более 250 мм . Стыки стекломагниевых листов с фальцевой кромкой выполнять без зазоров, а с прямой кромкой с зазором 5...7 мм. Зазор между листом и потолком принимать равным 5 мм , а между листом и полом - 10 мм . Монтаж стекломагниевых листов вести в направлении со стороны стенки стоечных профилей. При двухслойной обшивке шаг крепления самонарезающими винтами первого слоя допускаются увеличивать до 750 мм .

13. Установить звукоизоляционный материал между стойками каркаса и зафиксировать с помощью вкладышей.

14. Установить и закрепить стекломагниевые листы с другой стороны каркаса в соответствии с п. 12.

15. Крепёжные винты должны входить в стекломагниевый лист под прямым углом и проникать в полку профиля на глубину не менее 10 мм и в деревянный брус не менее 20 мм . Головки винтов должны быть утоплены в поверхность стекломагниевого листа на глубину около 1 мм с обязательным последующим шпаклеванием. Изогнутые, неправильно завёрнутые винты должны быть удалены и заменены новыми в местах, расположенных на расстоянии около 50 мм от прежних.

16. Стекдомагниевые листы располагают, как правило, вертикально. В местах поперечных стыков крепление СМЛ производится на горизонтальных вставках из металлических профилей ПН или ПС, деревянных брусках или полосах из стекломагниевого листа шириной 100 мм со смещением по вертикали не менее 400 мм относительно друг друга. При двухслойной обшивке поперечные стыки листов первого слоя смещать относительно стыков листов второго слоя не менее чем на 400 мм .

17. Установить электрические коробки, розетки, выключатели.

18. Заделка швов между стекломагаиевыми листами.

19. Устройство чистого пола и декоративная отделка перегородок.

По материалам "Современные материалы" (Сост. Назаров В.И., Рыженко В.И.)

К настоящему времени сложились два основных типа индивидуальных жилых зданий: усадьбы для круглогодичного проживания жильцов и дома (дачи) для проживания только в летний период. С технологической точки зрения требования к усадьбам и летним домам заметно различаются. Поскольку в летних домах проживают в основном в летний период, разность температур помещения и наружного воздуха относительно невелика. Поэтому наружные стены домиков обычно имеют небольшое термическое сопротивление теплопередаче от воздуха внутреннего помещения к наружному. Как правило, стены летних садовых домиков изготавливают из облегченных конструкций. И в этих домиках отопление, как правило, отсутствует.

Необходимость создания комфортных условий в летнем садовом домике и в зимнее время обязывает хозяев использовать различные варианты отопления, причем в качестве теплогенераторов используются в основном печи на твердом топливе. Кроме печей и каминов могут быть рекомендованы также электронагреватели (ТЕНы, рефлекторы, электрокамины и т, д.), В этих случаях не следует использовать водяные системы отопления, поскольку при отрицательных температурах нужно сливать воду из системы, а затем вновь заполнять ее водой - занятие, связанное с определенными неудобствами. Избежать их можно, если использовать в качестве теплоносителя незамерзающую жидкость - антифриз. Однако следует считаться с тем, что антифриз достаточно дорог и токсичен.

Что касается теплоснабжения усадебных и дачных домиков с круглогодичным проживанием жильцов, то их устройства должны обеспечивать весь комплекс удобств, предоставляемых городским жителям: отопление, горячее водоснабжение, возможность приготовления пищи. В то же время основные теплопотребляющие элементы домов - системы отопления и горячего водоснабжения - имеют некоторые особенности в сравнении с системами отопления и горячего водоснабжения городских жилых зданий. Они состоят в следующем.

1. Поскольку дома усадебного типа имеют небольшой объем и соответственно небольшие теплопотери, их обычно подсоединяют к наружным теплосетям, обслуживаемым групповой или индивидуальной котельной с температурой теплоносителя не более 95° С. Присоединение квартирных систем отопления к теплосети в этом случае можно производить без подмешивающих устройств в виде элеваторов.
2. Ввиду того, что усадебные дома имеют один-два этажа, в них, как правило, целесообразно применять наиболее простую однотрубную систему отопления.
3. Из-за отсутствия регуляторов для небольших расходов сетевой воды для присоединения к теплосети систем горячего водоснабжения следует использовать емкостные водонагреватели, в которых вода теплосети нагревает местную воду через поверхность размещенного в нем змеевика (бойлерные котлы).

Для отопления малоэтажных зданий в настоящее время применяют печное, водяное, электрическое и воздушное отопление.

Наиболее совершенно электрическое отопление, характеризующееся рядом достоинств, в том числе удобством регулирования тепловой нагрузки, отсутствием громоздких отопительных приборов, высокой гигиеничностью. Единственный, но часто решающий недостаток электрического отопления - его дороговизна. Стоимость единицы отпущенного тепла при электрическом отоплении в несколько раз выше, чем при выработке тепла в печах или котлах.

Наибольшее распространение получили водяные и воздушные системы отопления. При оценке теплотехнических свойств теплоносителей решающими показателями являются весовая и объемная теплоемкость и температура. С точки зрения количества тепла, содержащегося в единице объема, вода имеет огромные преимущества. Например, при обычных для систем отопления температурах воды 80° С и воздуха 70° С объемная теплоемкость составляет:

воды:

Cv =ρCg =975x1 =975 ккал/(м³х°С);

воздуха:

Cv =1,29x273x0,24/(273+70) =0,25 ккал/(м³х°С),

т. е. теплоемкость воды больше чем теплоемкость воздуха почти в 4000 раз. Соответственно объемный расход ее, необходимый для отопления одного и того же помещения, в тысячи раз меньше расхода воздуха, в силу этого требуется гораздо меньшее сечение соединительных коммуникаций, транспортирующих разогретый теплоноситель в отапливаемое помещение. Большие объемы нагретого воздуха затрудняют его транспортировку и распределение по отапливаемым помещениям. Из-за значительных диаметров разделительных воздуховодов вентилятор для передачи нагретого воздуха необходимо располагать вблизи отапливаемого жилого помещения, что связано с проникновением в помещение шума от работающего вентилятора.

Вместе с тем воздух, как теплоноситель, имеет ряд преимуществ по сравнению с водой.

• Во-первых, он передает тепло в помещение непосредственно, т. е. без установки отопительных приборов. Проникающая способность воздуха велика, за счет высокой конвенционной способности осуществляется эффективное отопление помещения.
• Во-вторых, не требуется устройств канализации теплоносителя (воздуха).

Достоинства воздушного отопления оценены человеком давно. Известно, что отопление горячими газами было первым способом искусственного отопления жилища.

Простой и древний способ отопления путем сжигания топлива внутри помещения соседствовал с центральными установками водяного и воздушного отопления. Так, в г. Эфесе, основанном в X веке до н.э. на территории современной Турции, для отопления помещений уже в то время использовалась система трубок, в которые подавалась горячая вода из котлов, находящихся в подвалах домов. В Хакасии и многих других местах нашей страны применялось напольное отопление с использованием теплоты продуктов сгорания централизованно сжигаемого топлива». Система воздушного отопления, созданная в Италии, подробно описана еще Витрувием (конец I века до н.э.). Наружный воздух нагревался в подпольных каналах, предварительно прогретых горячими газами, и поступал в отапливаемые помещения. По такому же принципу отапливались помещения замков в Германии в средние века,

На развитие отопительной техники оказывал влияние вид применяемого топлива. В течении многих столетий использовалось твердое топливо (дрова, уголь) и отопительные установки приспосабливались к его сгоранию, Известны многочисленные конструкции очагов и жаровен, каминов и особенно печей, получивших широкое распространение в России. Отопительные печи для сжигания твердого топлива часто применяют и сейчас.

С открытием новых видов топлива (природный газ, нефть) создаются отопительные установки и тепловые станции для их сжигания с нагреванием промежуточной среды, переносящей теплоту в помещения,

В современных системах воздушного отопления малоэтажных зданий воздух нагревают обычно в калориферах-теплообменниках, печах, в которых тепло передается воздуху через стенку продуктами сгорания топлива или электрическими нагревателями. Нагретая изнутри металлическая (или кирпичная) поверхность калорифера (печи) охлаждается снаружи, отдавая тепло воздуху. Теплоотдача воздуху тем выше, чем больше поверхность теплообмена, поэтому искусственно увеличивают поверхность теплообмена или увеличивают скорость движения воздуха, соприкасающегося с поверхностью теплообменника.

Плотность воздуха при средней температуре +70° С примерно в тысячу раз меньше чем воды, поэтому его нагревающая способность (коэффициент теплопередачи) значительно (в 30-50 раз) меньше, чем этот показатель для воды. Таким образом, в огневоздушных калориферах (теплообменниках) существует опасность перегрева разделяющей стенки теплообменника. Чтобы исключить это негативное явление, применяют принудительное движение воздушной среды в теплообменнике с помощью вентиляторов. Промышленностью, к сожалению, выпускается мало вентиляторов с низкой производительностью, и поэтому в большинстве случаев применяются огневоздушные калориферы и теплообменники, в которых используется так называемая естественная тяга, возникающая при его нагреве. Недостатком калориферов с естественной тягой является незначительная величина возникающего напора воздуха. Это ограничивает протяженность распределительных воздуховодов и создает трудности в распределении нагретого воздуха по помещениям.

Указанный недостаток калориферов с естественной тягой не является определяющим. Главная причина того, что воздушное отопление еще мало распространено в малоэтажных зданиях, состоит в недостаточном выпуске дешевых и малопроизводительных вентиляторов, а также в создаваемом ими шуме. Кроме того, конструкции разработанных к настоящему времени калориферов предусмотрены только для сжигания сетевого газа или жидкого топлива. Поэтому наибольшее распространение для отопления малоэтажных зданий получило печное и водяное отопление. Причем движение воды в водяных системах можно осуществить без применения насосов, используя естественный напор, возникающий вследствие охлаждения воды в нагревательных приборах.

По материалам "Выбор систем водяного отопления для загородного дома" (Сост. Рыженко В.И.)

Колодцы из камня устраивают точно так же, как и кирпичные, только кирпич всегда одного размера, а камни по величине бывают разные. Чтобы сложить стенку одинаковой толщины, камни необходимо подобрать по размеру, для чего частично отколоть от них какую-то часть, придав им требуемую форму.

Мелкие камни или укладывают на крупные, или накрывают крупными камнями. В этой кладке особое внимание необходимо обращать на перевязку швов. Поэтому каменная кладка гораздо более трудоемкая, чем кирпичная, при этом расходуется гораздо больше раствора при кладке и штукатурке, так как камни неровные и приходится делать между ними толстые швы.

Как с наружной, так и с внутренней стороны кладка должна быть ровной. Если с наружной стороны кладка будет состоять из сильно выступающих камней, то при опускании в грунт они могут зацепиться за него и даже разрушить кладку. Подбор и кладка камней показаны на рисунке ниже. Для выдерживания строго круглой формы кладки из камней рекомендуется использовать шаблон. Во время работы необходимо вмонтировать в кладку скобы таким же образом, что и в кирпичной кладке.

а - промежуточные кольца с анкерами; б - перевязка камней между собой.

Оштукатуривание внутренней и внешней поверхности каменной кладки производится по такой же технологии, что и кирпичные кладки с той лишь разницей, что при оштукатуривании каменной кладки увеличивается расход раствора.

По материалам "Водоснабжение загородного дома" (Сост. Рыженко В.И.)

Слово «витраж» означает окна, в ряде случаев огромного размера, застекленные кусочками разноцветного стекла, соединенными свинцовыми жилками. Как правило, из цветных стекол составляют орнамент или настоящие сюжетные картины. Традиционная технология изготовления витража сложна и под силу лишь художникам.

Для украшения стеклянных дверей и прозрачных перегородок внутри помещений можно применить простейшую технологию витража, доступную домашнему мастеру.

Характерной особенностью данного вида витража является отсутствие контуров, которые при традиционной технологии разделяют соседние цветовые участки, возможность подбора практически любого цвета и даже, при желании, плавного изменения цветовых оттенков.

Краски для окрашивания стекла готовят на основе поливинила-цетатной дисперсии ПВА (продается в магазинах «Канцелярские товары» или «Хозтовары») и анилиновых красителей (приобретаем в магазинах «Хозтовары» или «Лаки, краски» - предназначены для крашения тканей). Готовят краски следующим образом. Берут анилиновые красители и в отдельных прозрачных бесцветных емкостях (стаканах, баночках) разводят теплой водой. Краситель необходимо вводить небольшими порциями до получения желаемого тона. Если палитра ваших красителей ограничена, ее можно расширить путем использования цветных чернил «Радуга» или цветной туши (нужно иметь в виду, что для получения достаточно широкой цветовой палитры потребуются прежде всего желтый, красный и синий цвета, а также дополнительные - зеленый, оранжевый и фиолетовый). Все остальные необходимые цвета получают последовательным наложением слоев красок перечисленных выше цветов или смешиванием растворов красок друг с другом.

В емкости с разведенными красителями вводят небольшими порциями дисперсию ПВА до соотношения к воде 1:3 - 1:5 и тщательно перемешивают.

Перед росписью по стеклу выполняют эскиз витража на белой бумаге в цвете. При выборе рисунка можно воспользоваться элементами национального орнамента, который широко представлен в литературе, журналах, на открытках. Затем увеличивают его до размеров будущего витража на бумаге в виде контурного рисунка, который подкладывают под стекло, на котором будет выполняться витраж. Чтобы витраж был чистым, без пятен, стекло необходимо промыть ацетоном или крепким раствором соды.

Теперь можно приступить к нанесению контурного рисунка на стекло. С этой целью берут приготовленную краску нужного цвета и тонкой кистью обводят контур рисунка данного тона в соответствии с рисунком на бумаге, подложенным под стекло. Линию нужно вести таким образом, чтобы рукой не касаться стекла, иначе на поверхности могут появиться жировые пятна.

Участки другого цвета также обводят контурами соответствующего тона таким образом, чтобы были замкнутые участки с бережками-утолщениями. После высыхания дисперсии (примерно через 30-40 минут) операцию повторяют, чтобы увеличить высоту бережков. Если краска очень жидкая, то, возможно, контуры следует прочертить и в третий раз.

После высыхания контурного рисунка можно приступить к раскрашиванию витража. Для равномерной росписи витража стекло должно быть в горизонтальном положении. Роспись лучше производить с подсветкой стекла. Для этого стекло кладут на две табуретки и под него ставят настольную лампу. Если работа ведется в солнечный день и в хорошо освещенной комнате, достаточно положить под стекло зеркало или лист белой бумаги под углом 45°.

Наносят краски методом налива с аккуратным распределением краски мягкой кистью в пределах, ограниченных контурами-бережками. Соседние участки одновременно не заливаются - необходимо дать технологический перерыв на сушку 1-2 часа.

После высыхания на поверхности стекла образуется тонкая прозрачная пленка заданного цвета, хорошо пропускающая свет. Однако необходимо помнить, что краски на основе дисперсии ПВА невлагостойкие, поэтому загрязнившийся витраж нельзя мыть мокрой тряпкой. Витраж можно прикрыть со стороны рисунка вторым стеклом, что надежно защитит его от случайных повреждений, пыли и грязи.

Можно сделать витраж с «объемным» изображением. Для него потребуются два стекла: на одном (заднем) рисуют фон, на втором - основной рисунок. Оба стекла помещают в раму с воздушным зазором 80- 150 мм . Размещать такой витраж лучше в оконном проеме.

По материалам "Стекольные работы" (Сост. Сафроненко В.М.)