Окна не рассчитаны на воздействие нагрузки от расположенных выше конструкций. Поэтому их необходимо устанавливать в оконные проемы таким образом, чтобы между оконным блоком и проемом оставался зазор порядка 2-3 см по всему периметру.

Оконные проемы могут быть с четвертью или без четверти. Четверть обеспечивает более высокую степень уплотнения. При установке любого окна следует придерживаться следующей очередности выполнения работ:

• очистить оконные откосы и подоконные поверхности;
• при помощи уровня и карандаша разметить положение оконного блока в проеме;
• оконную коробку со снятыми створками завести в проем изнутри, по углам между оконным блоком и проемом установить клинья;
• закрепить оконную коробку, соблюдая ее вертикальность. Клинья стесать.

Деревянные окна крепят стальными накладками. При этом накладки необходимо привинчивать к коробке до ее установки и закрепления. Для обычных окон достаточно двух накладок по высоте с каждой стороны коробки, для остекленных дверей - трех. Эти накладки располагают примерно на уровне навесов, с тем, чтобы по возможности уменьшить деформации коробки при открывании и раскрывании створок. Накладки крепят к откосам дюбелями.

Крепление окон с помощью закладных деталей. Закладные детали прикрепляют к оконной коробке и заделывают в стену раствором после выверки последних. Естественно, этот метод подходит лишь для строящегося дома.

Крепление распорными дюбелями производится в следующем порядке:

1. После выверки оконных коробок на уровне навесов в вертикальных брусках просверливают отверстия.
2. В стене перфоратором или специальными сверлами проделывают отверстия для дюбелей. Размер сверла определяют по диаметру дюбеля. Глубина отверстия должна быть около 5 см .
3. В готовые отверстия вставляют дюбели и затягивают. При этом конец дюбеля распирается в материал стены и обеспечивает прочное крепление оконной коробки.

Стыки оконной коробки со стенами законопатить или заполнить вспенивающимся составом. В последнем случае нужно обратить внимание на то, что оконные коробки больших размеров могут выгнуться под действием усилий, возникающих при отвердении пены, тогда потребуется установка распорок. Нанести раствор на откосы с легким уклоном от коробки. Для этого к стене с помощью ершей точно вертикально прикрепить прямую рейку, грани которой будут служить шаблоном для выравнивания и заглаживания раствора.

Оштукатурить откосы деревянного окна вплотную к коробке. Следует избегать при этом затекания раствора в стык между стеной и коробкой, так как при этом коробка не сможет свободно деформироваться при нагревании. К сожалению, при таком способе не удастся избежать тонких трещин вдоль границы контакта раствора с коробкой окна. При оштукатуривании алюминиевого или пластикового окна, которые имеют более высокие показатели линейного расширения, раствор не доводить до коробки на несколько миллиметров, и оставшийся зазор заполнить мастиками. Заделать внутренние стыки при этом можно также при помощи деревянных накладок.

Установка окон из ПВХ качественно производится только теми фирмами, работники которых прошли обучение у западных партнеров и приобрели опыт работы.

Установка окон из стеклопластика производится только в жесткий проем с возможностью крепления по всему периметру устанавливаемой конструкции к металлическому или деревянному каркасу, либо в кирпичном или бетонном проеме.

Установка мансардных окон VELUX. Простота и удобство установки позволяют во многих случаях закончить монтаж в тот же самый день, когда он был начат.

1. Остекленную раму вынуть из оконной коробки, установить коробку в правильном положении и закрепить в конструкцию крыши.
2. Оклад установить вокруг окна. Оклад поставляется готовыми секциями, чтобы он точно подходил к размеру окна. Не требуется никакого сгибания и резки.
3. Уложить кровельный материал. Сверху и по бокам оклад работает как дренажный желоб под кровельным материалом. Виден оклад только снизу окна.
4. Остекленную раму вставить в оконную коробку.

По материалам "Установка окон и уход за ними" (Сост. Рыженко В.И.)

Дорожки из тротуарных плиток строить не просто, но они прочнее и красивее других. Здесь есть большой простор для фантазии. Материал отличается богатством цвета и фактуры. Используя неожиданные сочетания, можно создать совершенно оригинальную, уникальную в своем роде дорожку. Примером может быть вариант применения квадратных тротуарных плиток двух цветов с отделкой из прямоугольных плиток, уложенных елочкой.

При укладке плитки очень важно подготовить место, где будет проходить дорожка. И если вы не пожалеете на это ни времени, ни сил, то дорожка будет ровной и красивой много-много лет. Чтобы убедиться, что все в порядке, перед укладкой советуем просто разложить плитки на подготовленном месте.

Укладывают плитки поверх ровного 5-сантиметрового слоя утрамбованного, влажного песка, предварительно насыпанного в постоянную опалубку из деревянных планок. Опалубка удерживается на месте при помощи колышков, вбитых в землю с наружной стороны. Через равные интервалы следует проложить временные поперечные балки.

Устанавливая плитки, постукивают по ним деревянным молотком, чтобы они заняли правильное положение. При помощи специальных инструментов плитки можно разрезать. Если плитки уложены без скрепляющего раствора, то промежутки между ними заполняют сухим песком. Дорожку делают слегка наклонной, тогда вода не будет на ней застаиваться.

Наклонная дорожка из плиток с насечками необходима там, где дорожка идет под уклон. Ее следует уложить на прочное основание: слой из гравия, 20-миллиметровый слой песка и 50-миллиметровый слой смеси цемента и песчаного строительного раствора в соотношении 1:3. Рельефные плитки не скользят под ногами даже в сырую погоду. В дождь вода стекает с дорожки в водосточные желоба, проходящие по краям.

Иногда гараж или хозяйственный двор располагают на некотором удалении от въездных ворот, и машины вынуждены проезжать чуть ли не через весь участок. Капитальная дорога займет много места и явно не украсит территорию. В этом случае не стоит делать широкую мощеную дорогу, а достаточно проложить две колеи, соответствующие положению колес машины, а между колеями засеять газон.

Еще один совет по оформлению дорожки в саду: если ваша дорожка имеет достаточную протяженность, превратите ее в оригинальную и красивую галерею. Украсьте ее перголой, увитой растениями. Игра света и тени окажет большое влияние на дизайн сада. «Крыша» позволит вам гулять даже в дождь.

Бревенчатая конструкция хорошо будет смотреться в любом саду, оформленном в сельском стиле.

Деревянные опоры закапывают в землю не менее чем на 200 мм , причем подземная часть опор должна составлять около 300 см .

Рекомендуемые размеры галереи: высота - 3 м , ширина - 2 м , расстояние между стропилами - 600 мм . Стропила сверлят и прикрепляют к балкам болтами. Укрепляют соединение каждой опоры с балкой двумя распорками длиной 400 мм , прибитыми под углом 45º. Они сделают конструкцию более прочной.

Не используйте металлические детали и не выпиливайте в бревнах пазы - это нарушит общий стиль.

Высадите вдоль галереи растения, например, глицинию, которая быстро «построит» ажурную крышу над вашей дорожкой.

По материалам "Садовые лестницы, дорожки, площадки, мостики" (Сост. Бондарева О.Б.)

Поля подземной фильтрации применяют, как и фильтрующие колодцы, в песчаных и супесчаных грунтах при низком уровне грунтовых вод.

Преимуществами полей подземной фильтрации перед фильтрующими колодцами являются простота и меньшая стоимость строительства, обеспечивание подпочвенного увлажнения приусадебного участка и огорода; недостатком - необходимость планировки участка с учетом прокладки оросительной сети - т. е. проведение большого объема ирригационных работ.

При устройстве полей подземной фильтрации осветленные в септике сточные воды, пройдя обеззараживающую камеру, по подающему трубопроводу попадают в распределительную трубу. Распределительный трубопровод укладывают из пластмассовых, асбестоцементных или керамических труб диаметром 150 мм , проложенных с уклоном 0,02. К распределительному трубопроводу подсоединяют с помощью тройников оросительные трубы.

Оросительные трубы устраивают так же, как и распределительные, из пластмассовых, асбестоцементных или керамических труб диаметром 75-100 мм . Длина оросительной трубы должна быть не менее 20 м с уклоном 0,002. Оросительную трубу делают водопроницаемой, для чего в пластмассовых трубах сверлят отверстия в шахматном порядке диаметром 10 мм , направленные вниз с расстоянием между ними 50 мм . В асбестоцементных трубах делают пропилы шириной 10 мм , глубиной на 1/3 диаметра в нижней части трубы через 100-150 мм .

Керамические трубы укладывают с зазором друг от друга в 15-20 мм , а сверху зазор прикрывают накладками из рубероида. Оросительные трубы заглубляют на 60-90 см от поверхности земли, при этом трубы укладывают в траншею, на дне которой под трубой устраивают выемку шириной 300 мм и глубиной 200 мм . Выемку, а также уложенную на нее трубу засыпают гравием, щебнем или шлаком размером фракций 15-25 мм . Концы оросительных труб соединяют распределительной трубой и на концах трубы устанавливают вентиляционные стояки диаметром 100-120 мм с флюгарками на конце высотой 0,5-0,7 м над поверхностью земли.

1 - труба из отстойника; 2 - вентиляция; 3 - оросительная труба; 4 - накладка из рубероида; 5 - щебень; 6 - распределительная труба.

По материалам "Канализация загородного дома" (Сост. Рыженко В.И.)