Керамическая плитка - это изделие из глины, кварцевого песка и других натуральных компонентов, обожженное в печи при больших температурах (различных в зависимости от типа плитки). Выбор типа керамической плитки зависит от того, где она будет укладываться.

Существует нескольких видов плитки: для внутренней облицовки стен и полов, для наружной облицовки стен и полов и плитка для бассейнов.

Экструдированная, или прессованная, керамическая плитка. Специальный процесс экструзии, в технические подробности которого мы не будем вдаваться, позволяет получить керамические плитки самой различной геометрической формы, а также готовые облицовочные элементы - уголки, ступени, цоколи и т. д.

Эмалированные (глазурованные) и не покрытые эмалью керамические плитки отличаются друг от друга слоем стекла, который наносится поверх плитки (глазурь). Он бывает разноцветным или прозрачным, глянцевым или матовым, а кроме того, позволяет изобразить на поверхности практически любой рисунок. Помимо чисто декоративных целей глазурь защищает тело керамической плитки от проникновения влаги. Неэмалированные плитки, как правило, одинаковы по всей толщине и не украшены орнаментами.

Керамическая плитка с пористой или плотной основой. Пористость керамической плитки измеряется ее способностью впитывать влагу. Поэтому пористые плитки применяют для отделки внутренних помещений с умеренной влажностью.

Низкопористые керамические плитки вполне пригодны для внешнего украшения здания.

В зависимости от особенностей технологического процесса изготовления керамическая плитка бывает следующих видов.

Бикоттура - это эмалированная керамическая плитка, прошедшая двойной обжиг. Сначала прессованную сырьевую смесь (основной компонент - красная глина) обжигают для создания основы, после чего изделие покрывают глазурью и для ее закрепления отправляют в печь во второй раз. Бикоттура считается достаточно пористой, а значит, уступает по прочности плиткам других видов. Она применяется, как правило, для отделки стен в помещениях, которые не имеют контакта с улицей, чтобы частицы пыли или песка не испортили гладкую поверхность плитки.

Бикоттура может покрываться как матовой, так и блестящей глянцевой эмалью. В последнем случае керамическая плитка оказывается скользкой, что не позволяет выкладывать ею пол. В то же время эмаль надежно защищает керамическую плитку от ядовитых моющих средств, использующихся для чистки керамики. Бикоттура имеет небольшую толщину и вес.

Майолика (называемая также глазурованным фаянсом или глазурованной терракотой) - прессованная керамическая плитка с цветной основой, покрытая прозрачной или непрозрачной глазурью, на которую нанесен яркий рисунок. Майолика очень прочна, обладает мягкими, округлыми формами, но имеет высокопористую основу, что ограничивает ее применение - для отделки стен помещений дома.

Коттофорте состоит из глин нескольких видов и шамота (необработанной глины или каолина, обожженных до потери пластичности, удаления химически связанной воды и определенной степени спекания) и изготовлена с использованием двойного обжига. Высокая прочность коттофорте позволяет использовать его для облицовки полов.

Фаянс - представляет собой прессованную керамическую плитку двойного обжига с плотной основой (обычно белой), покрытой прозрачной или непрозрачной глазурью. Технология изготовления фаянса похожа на производство фарфора. Этот вид керамической плитки применяют для укладки полов и облицовки стен в интерьере.

Клинкер. Обычно в состав сырьевой смеси для изготовления этой керамической плитки входят неоднородные виды глины с добавлением красителей, энергетических плавителей и шамота. Эту смесь пропускают через экструдер, а затем обжигают при высокой температуре до полного спекания, но без остекленения поверхности. В большинстве случаев клинкерные керамические плитки неэмалированные, довольно толстые, обладают высокой механической прочностью, низкой пористостью, стойкостью к истиранию и химическим воздействиям. Они способны выдерживать перепады температур и прочие капризы природы, поэтому клинкером покрывают пол при внутренних и наружных работах и выкладывают чашу бассейна.

Котто - имеет пористую основу, которая создается путем экструзии, после чего подвергается сушке и обжигу. Такая плитка может иметь разнообразные естественные оттенки глины - красный, розовый, желтый, коричневый. Поверхность котто обычно не покрывают эмалью, а обрабатывается специальными щетками, в результате чего на ней появляются твердые бугорки. Бывает котто с отшлифованным и полированным верхом. Плитки этого типа используют для облицовки фасадов и полов.

Многие века глазурованная керамическая плитка изготавливалась с применением двойного обжига. Современные технологии предусматривают и одинарный обжиг.

Монокоттура - керамическая плитка, основной компонент которой - белая глина с высоким содержанием оксидов железа, которая после подсушки и формовки прессуется, покрывается эмалью и только затем обжигается. Монокоттура прочнее бикоттуры (изготовленной с двойным обжигом), поскольку подвергается обработке более мощным прессом и обжигается при большей температуре. Эта керамическая плитка толще, а эмаль дольше сохраняет внешний вид. Некоторые виды монокоттуры почти не поглощают влагу и очень морозостойки. Такая плитка применяется для настенного и напольного покрытия в интерьере, а морозостойкие серии подходят для наружных работ. При этом не следует забывать, что эмаль все же будет изнашиваться, и в качестве напольного покрытия такую керамическую плитку лучше использовать там, где по полу ходят не слишком много.

Монопороза - тип глазурованной керамической плитки одинарного обжига, изготавливаемой из глины с преобладанием карбонатов. В результате обжига образуется масса с большим водопоглощением и меньшей прочностью (поэтому по своим физическим свойствам монопороза ближе к бикоттуре). Такую керамическую плитку можно использовать только для интерьерных работ. Цвет и рисунок керамических плиток монопорозы, как правило, имитируют натуральный мрамор.

Керамический гранит (или как его принято называть - керамогранит, еще одно название - грес). Это неэмалированная керамическая плитка одинарного обжига, изготовленная из светлых глин двух сортов (богатых иллитом и каолинитом), кварцевого песка, полевого шпата и минеральных пигментов-красителей. Керамогранит с основой из красной глины получил название «красный грес».

Обжиг плитки происходит при столь высокой температуре (1200-1300 °С), что сырьевая смесь спекается до состояния монолита. От этого плитка становится очень твердой и непористой, а значит, ударопрочной, прочной на изгиб, стойкой к стиранию. Кроме того, керамогранит обладает крайне низким водопоглощением - менее 0,05% (для сравнения натуральный гранит - 0,5%) и, следовательно, стойкостью к морозу и перепадам температур.

Плитка практически не выцветает со временем благодаря равномерному окрашиванию. Поверхность плитки может быть матовой, полированной, полуполированной и пр. Полировка украшает плитку, но понижает ее прочность. Изготавливается также глазурованный (смальтированный) керамогранит.

Грес можно использовать при работе со всеми типами поверхностей как внутри, так и снаружи помещения.

По материалам "Материалы для ремонта" (Сост. Фидорович О.И.)

По своим функциям окна сильно отличаются от дверей. Назначение окон состоит не столько в ограждении внутренних помещений от влияний внешней среды, сколько в регулировании этих влияний для создания внутреннего комфорта. Окна служат нам для проветривания, так как в большинстве современных загородных домов не предусмотрена вентиляция жилых помещений. Также через окна в комнаты попадают солнечные лучи, без которых в квартире будет не только темно, но и небезопасно для здоровья, так как солнечный свет (инсоляция) убивает болезнетворные микроорганизмы. Но помимо всего хорошего окна создают проблему теплопотери в холодный период времени. Через окна теряется, как правило, значительно больше тепла, чем через поверхность наружных стен. В зависимости от выбора конструкции остекления, материала обвязки переплетов и применяемых дополнительно различных приспособлений, таких как жалюзи и занавески, теплопотери, а значит и затраты на обогрев помещения могут значительно меняться.

При одинарном остеклении теплопотери в холодное время года очень велики. При двойном остеклении между переплетами возникает воздушная прослойка, препятствующая утечке тепла. Оптимальное расстояние между двумя стеклами составляет 40 мм , что достаточно редко соблюдается, в результате зимой на окнах с внутренней стороны появляется конденсат, который постепенно разрушает деревянный переплет. Сегодня для теплозащиты применяют стеклопакеты, изготавливаемые из двух или более листов стекла, соединенных между собой уплотняющими профилями или сваркой фальцев. Пространство между листами стекла заполняют сухим воздухом или газами, благодаря этому появление конденсата исключается.

Звукоизоляционные свойства окон зависят от толщины стекла, расстояния между стеклами и наличия в пространстве стеклопакета звукоизолирующих газов. Силу шумового потока может также уменьшить и уплотнение стыков.

По способу открывания окна делятся на:

• неоткрываемые;
• вертикальные распашные;
• горизонтальные распашные;
• комбинированные.

Неоткрываемые окна можно мыть только с улицы, при установке таких окон следует заранее продумать иной, не через окно, способ вентиляции помещения.

Вертикальные распашные окна, вращающиеся вокруг вертикальной оси, чаще всего открываются внутрь, их легко мыть, они выполняют функцию проветривания помещения.

Горизонтальные распашные окна, имеющие горизонтальную ось вращения, открываются внутрь. Они обеспечивают хороший воздухообмен, но мыть их труднее. Такая конструкция встречается в виде форточек в старых зданиях. Открываются такие форточки сверху вниз.

Комбинированные окна объединяют в себе преимущества вертикальных и горизонтальных распашных окон. Весьма редко встречаются окна, створки которых вращаются вокруг обеих осей симметрии проема. По конструкции различают окна с одинарным, двойным и тройным остеклением. Окна с двойным и тройным остеклением также делятся на окна со спаренными и раздельными переплетами. Применяемое остекление также делится на обычное и стеклопакет.

По материалам "Современные окна" (Сост. Рыженко В.И.)

Тема строительства декоративного пруда, водоема во многом перекликается с темой строительства бассейна. Первое, что необходимо решить - в каком месте строить пруд.

Исходить надо из того, что пруд должен освещаться солнцем большую половину дня. Это важно для растительности пруда, прогрева воды. Это также не позволит комарам стать полновластными хозяевами водоема. Не следует планировать пруд и на совсем открытом продуваемом месте. Этого не любят и рыбы, которых вы наверняка захотите развести в пруду; это не подходит и водным растениям, которые обязательно будут.

Как и при постройке бассейнов, нежелательно соседство таких деревьев, как тополь, вишня, ива, ракитник, лавр.

Конечно, идеального места для пруда вы не найдете, но очень хорошим будет решение, когда пруд будет расположен близко к дому, как можно ближе к источникам воды и к местам подсоединения к электрической сети. Самым лучшим с эстетической точки зрения будет расположение пруда в самой низкой части вашего садового участка.

Надо иметь в виду, что самым оптимальным размером пруда будет площадь не менее 3,5 м² . Именно такой размер позволяет добиться хорошего соотношения между чистотой воды в пруду и условиями для жизнедеятельности рыб и водных растений. Пруд размером менее 3,5 м² не позволяет сохранять чистоту воды при заселенности пруда рыбами и водными растениями. Оптимальной же глубиной пруда будет величина не менее 0,6 м . Такая глубина исключает полное промерзание пруда зимой, а значит, в нем выживут рыбы и заселившие пруд микроорганизмы. Ведь представители живой фауны будут заселять пруд помимо вашей воли.

Еще лучше, если глубина пруда будет 1-1,5 м . В пруду желательны и мелкие участки глубиной 0,3-0,5 м , где лучше прогревается вода.

Указанные нами размер и глубина пруда предполагают, что участок, где будет отрыт котлован, по своим гидротехническим характеристикам не требует работ по его осушению. Лучше всего, если участок будет состоять из глинистой почвы, которая задерживает воду.

Правильное планирование - успех дела. Это правило нужно помнить каждому, кто решил устроить пруд в саду. Предстоит многое обдумать, прежде чем начинать копать грунт. Трудно устранить однажды сделанную ошибку. Если вода уйдет из пруда, понадобится много времени, чтобы исправить положение.

Для начала нужно четко определить: будет ли ваш пруд природным с болотной и прибрежной зонами или же декоративным с золотыми рыбками.

Естественный пруд требует намного меньше работы.Можно дать волю своей фантазии и затем понемногу реализовывать ее. За образец взять маленький пруд в дикой природе, присмотреться к его болотной и прибрежной зонам. Ни в коем случае не помещать в него золотых рыбок, не устанавливать в нем фонтанчики и другие «водные украшения».

Другое дело - декоративные пруды. В этом случае: не нужно устраивать болотную и прибрежную зоны. Посадив те разного цвета лилии, пустите золотых рыбок, разместите различные декоративные фигуры. Учтите, жабы и лягушки вряд ли будут селиться, т. к. они избегают водоемов, в которых обитают рыбы. И стрекозы поселяются только там, где для их личинок нет опасности. Некоторые, не желая отказываться от рыбок, приходят к мысли заложить два разных пруда. Возможен и комбинированный пруд, но только в том случае, если его водная поверхность превышает 15 м² , а глубина составляет не менее 1 м .

Начнем, прежде всего, с поиска лучшего решения включения водоема в маленький сад.

Итак, вопрос: сколько места имеется для пруда? Если это всего 2 м² , речь пойдет лишь о мини-прудике или просто о большой поилке для птиц. При площади 3-5 м² можно заложить маленький пруд глубиной 60-80 см . При 8 м² возможна уже глубина 100 см , если стенки не будут отвесными.

Конечно, большой пруд имеет ряд преимуществ. Его можно разнообразнее оформить, в его воде содержится больше кислорода, за ним легче ухаживать, так как устанавливается стабильное биологическое равновесие, а также, что совсем немаловажно, животные, которые в маленьком пруду могут ловить и поедать друг друга, имеют больше возможностей найти для себя убежище.

Какой пруд можно назвать большим, средним или маленьким?

Садовые пруды площадью 3-5 м² следует отнести к маленьким. Средними считают пруды от 5 до 15 м² , а большими - пруды с водной поверхностью от 15 м² . Существует взаимосвязь между водной поверхностью и глубиной - чем больше площадь водной поверхности, тем глубже пруд.

Кто многого ожидает от своего водоема, должен его заложить там, где обычно отдыхает вся семья. Нужно помнить: вблизи пруда всегда шумно, многолюдно, многие животные не захотят в нем жить. Поэтому лучше найдите для пруда укромный уголок в саду и с помощью посаженных растений создайте убежище для животных.

Теперь в комарах. Конечно, может случиться, что в первый год будет замечено интенсивное размножение комаров. Но вскоре, когда в пруду установится биологическое равновесие (появятся природные враги комариных личинок), с комариным нашествием будет покончено.

Еще одна проблема - лягушки. От этого никуда не уйдешь и надо будет смириться.

Кто хотел бы выращивать водяные лилии – нимфеи, должен так спланировать свой пруд, чтобы он освещался солнцем как минимум 4-5 часов в день. Иначе растения будут болеть. Водяные лилии предпочитают спокойную тихую водную поверхность, поэтому наличие фонтана или других технических решений плохо сказывается на этих растениях. Лучше всего перенести все растения в другое место пруда.

Чтобы выяснить, как будут падать свет и тень на выбранное для пруда место, по возможности проводите планировку в летние месяцы, когда деревья и кустарники стоят е развитыми кронами. Не надо помещать пруд непосредственно под деревом, которое осенью будет сбрасывать в него свою листву. Листья опустятся на дно, где образуются гниющие вещества. Даже хвойные теряют часть своей хвои, так что и они засорят пруд. Придется или вылавливать все плавающие растительные остатки, или же натягивать осенью над водой тонкую сеть. Это тоже не самое лучшее решение, так как в сеть нередко попадают жабы, ежи или птицы, Придется регулярно проверять состояние сети и по мере необходимости освобождать зверьков.

Желательно, чтобы пруд с юга был достаточно открыт - здесь лучше посадить только низкорослые растения. С северной стороны должна быть предусмотрена защита от ветров - несколько хвойных или высокие кустарники и многолетники. Эти посадки располагают на расстоянии около 3 м от берега.

Если имеется идея обязательно иметь в пруду фонтаны и другие технические усовершенствования, то уже при планировании пруда надо знать, где и как будет проложен кабель. Здесь роль играет расстояние от дома. Закапывая кабель, полезно сделать фотографию местности, чтобы потом можно было точно определить, где он проложен. Подумайте, нужно ли заглублять насос, делать поглощающий колодец и отводную трубу.

А какой формы будет ваш пруд - круглый, овальный, четырехугольный, прямоугольный? Если уже имеется сад в ландшафтном стиле, с цветущей лужайкой и дикими растениями, то лучше всего устроить здесь пруд с мягкими очертаниями, плавно уходящими под воду берегами. Для пруда, помещенного между грядками с цветной капустой и редиской, ландшафтный стиль абсолютно неприемлем. Такой водоем будет выглядеть не эстетично.

Другим будет пруд с фонтаном, имеющий правильную прямоугольную форму. Его, например, очень хорошо сделать ступенчатым.

Как же точно определить, какая форма наиболее подойдет и какое место будет самым подходящим для пруда? Здесь вам поможет длинный шнур, который легко разложить на земле и придать ему любую форму. Можно наметить форму пруда с помощью колышков, но это требует много усилий и не дает ясной картины. Размечая будущий пруд, прикиньте, что будет отражаться в зеркале воды, какие объекты находятся поблизости.

Вряд ли вам понравится, если в водоеме будет отражаться старый сарай или белье, развешанное на веревках.

Еще несколько слов о безопасности: не только животных, но и детей неудержимо притягивает вода, и перед закладкой пруда вам нужно хорошо подумать, сумеете ли вы обеспечить безопасность играющих у пруда детей. Ведь для них не препятствие даже ограда пруда. Конечно, огороженный, он много теряет в своей привлекательности.

Надо быть особенно внимательным, если пруд планируется на склоне. Дело в том, что все части пруда рассчитаны на ровную утрамбованную почву. Чтобы через какое-то время часть пруда не осела, склон должен быть тщательно подготовлен. Выкопанную землю можно будет использовать для крепления краев водоема.

По материалам "Пруд.Декоративный ручей" (Сост. Рыженко В.И.)