Дорожки из стандартных бетонных плит

Покрытие из стандартных бетонных плит выполняют на песчаном основании толщиной 10-12 см. Плиты укладывают вплотную друг к другу с промежутками, которые засыпают почвой и засевают травой, или, если дорожка предназначена только для пешеходного движения, вразбежку - с учетом длины шага человека. Лицевая поверхность плит должна возвышаться над уровнем земли на 3-4 см, поск-льку со временем дорожка несколько проседает.

Бетонные плиты нетрудно изготовить и своими силами. Плиты могут быть любой формы, но их размеры рекомендуются следующими: толщина 5-10 см, наибольшая длина 50 см . Технология изготовления весьма проста: на горизонтальное основание металлического листа, многослойной фанеры или оргалита устанавливают опалубку, заполняют ее бетоном, дают массе застыть, после чего опалубку снимают.

Проще всего изготовить опалубку квадратной или прямоугольной формы из деревянных брусков сечением 50x50 мм. Для этого в продольных брусках на нужном расстоянии друг от друга делают пазы глубиной 10-15 мм, куда вставляют поперечные бруски. Углы скрепляют скобами из полосового железа. Между боковыми гранями бруска и скобы вбивают деревянные клинья, следя, чтобы конструкция не потеряла заданную форму.

Для опалубки годятся и другие материалы. Например, применяя полосовое железо, ей придают самые различные формы - круглую, овальную, многоугольную или имитирующие причудливые формы природного камня.

Лицевую поверхность плит можно декорировать галькой, каменным боем, осколками толстого цветного стекла, керамическими плитками. Для этого на лист плотной бумаги при помощи водорастворимого клея наклеивают лицевой стороной декоративные включения по выбранному рисунку, сверху устанавливают форму и заливают бетоном, а когда тот затвердеет, бумагу смывают. Лицевой поверхности плит можно придать и рифленую фактуру, сделав подложку из гофрированного металлического листа, уложенных по любому рисунку толстой проволоки, прутка или деревянных реек. Обычно, для того чтобы увеличить прочность и долговечность плит, их поверху обрабатывают сухим цементом - железнят, а внутрь массы закладывают пересекающиеся и связанные проволокой металлические стержни.


По материалам "Благоустройство участка" (Сост. Вера Надеждина)


Туалет на даче

Для загородного дома или дачи необычайно важно правильное обустройство туалета. Самый изысканный интерьер, самый богатый дом потеряет привлекательность, если туалет будет грязным, неухоженным, негигиеничным.

К сожалению, даже в обеспеченных, интеллигентных семьях часто пренебрегают правилом «туалет - лицо дома», и в «отхожих местах» царит антисанитария. И если в больших коттеджах, где семья живет постоянно, канализацию оборудуют, как правило, в соответствии с санитарно-техническими нормами, то на дачах, где предполагается жить сезонно, оборудование туалетов зачастую оставляет желать лучшего.

Для обустройства туалета на даче, подойдут так называемые биотуалеты и химтуалеты.

Биотуалет - это переносной туалет, который работает по принципу компостирования отходов, сбрасываемых в камеру туалета без смыва. На дне камеры находится слой активированного торфа. Камера подключается к электрической сети и оборудована вытяжной трубой. Слой торфа подогревается. Попадая на него, фекалии разлагаются, превращаясь в компост, который накапливается в сборнике. Когда сборник наполнится (он может вмещать до 8 кг ), его опорожняют. Семья из четырех человек заполняет сборник в течение недели. Биотуалеты - самое перспективное решение там, где не оборудована санитарная канализация. Их большой плюс - автономная переработка фекалий.

Химтуалеты не столь оптимальны в использовании. Переносной химтуалет состоит из унитаза, смывного бачка и приемного резервуара. Отходы смываются в резервуар, где они дезодорируются и разжижаются, но не перерабатываются. Заполненный резервуар опорожняют, выливая содержимое в канализацию или выгребную яму, но ни в коем случае не на компостную кучу и не на почву.

Этот тип туалета для дачи менее предпочтителен, так как требует наличия канализационной сети.

В заключение хочется пожелать всем читателям, чтобы они устроили свой дом таким, как им хочется - полным уюта, живого тепла, близости к природе, чтобы из дачного дома, созданного их руками, они бы уезжали по-настоящему отдохнувшими.


По материалам "Интерьер дачного дома" (© «Виктория плюс»)


Ручные насосы для дачного участка

Ручные насосы

Подъем воды из скважины или шахтного колодца осуществляется насосами, которые подразделяются на ручные и механические. Ручные насосы, как правило, бывают двух типов: штанговые и поршневые.

Если высота подъема воды более 7 метров , применяют штанговые насосы. При меньшей высоте подъема воды целесообразнее применять поршневые насосы,

Штанговый насос состоит из колонны водоподъемных труб 2, насосного цилиндра 1, закрепленного на конце водоподъемных труб, комплекта штанг 3, на котором шарнирно закреплен поршень 8, и наземного ручного приводного механизма, состоящего из штока 6 и балансира 7.

Насосный цилиндр 1 опускается в скважину на колонне водоподъемных труб 2, которые закрепляют на конце обсадных труб с помощью специального хомута 4.

В воду насосный цилиндр погружается ниже постоянного уровня воды. Это необходимо для того, чтобы нижний всасывающий дисковой или шариковый клапан 10 не мог выступить из-под воды во время откачки. На верхнем конце водоподъемных труб крепится сальник 5.

Опустив насосный цилиндр на требуемую глубину, на штангах 3 опускается поршень 8 с таким расчетом, чтобы он не доходил до нижнего клапана цилиндра на 50-60 мм . Верхний конец штанги прикрепляет к штоку 6, проходящему через сальник 5 и связанному шарнирно с балансиром 7.

Штанговый насос

штанговый насос

1 - цилиндр; 2 - колонна водоподъемных труб; 3 - штанга; 4 - хомут стальной; 5 - сальник; 6 - шток; 7 - балансир; 8 - поршень; 9 - поршневой клапан; 10 - всасывающий клапан(обратнй).

Поршень 8 имеет в середине проточку, в которой устанавливают клапан 9. На наружной поверхности поршня крепится кожаная или резиновая уплотнительная муфта. При движении поршня вниз закрывается клапан 10 и открывается клапан 9. Вода поступает в пространство над поршнем. Когда поршень движется вверх, он поднимает всю находящуюся над ним воду, а в пространство под поршнем из-за разрежения воздуха будет поступать вода из-кважины. В это время поршневой клапан 9 закрыт, а всасывающий клапан 10 открыт. Таким образом происходит перекачивание воды из скважины или колодца.

Поршневой насос по конструкции аналогичен штанговому насосу, но имеет некоторое отличие.

Основное условие работы поршневого насоса - это неглубокое (не более 7-10 м ) залегание водоносного слоя или высокий уровень грунтовых вод.

Поршневой насос

поршневой насос

1 - фильтр; 2 - колонна водоподъемных труб; 3 - отвод; 4 - обратный клапан; 5 - дисковый клапан; 6 - цилиндр насоса; 7 - поршень насоса; 8 - клапан поршневой; 9 - шток поршня; 10 - водоприемный резервуар; 11 - балансир.

Поршневой насос устанавливают на верхнем конце водоподъемных труб на уровне 70-100 см от уровня земли. Поршневой насос состоит из цилиндра 6, внутри которого перемещается поршень 7, В поршне вмонтирован поршневой клапан 8, а в днище цилиндра устанавливается дисковой клапан 5.

При движении поршня вниз дисковой клапан 5 закрывается и вода из-под поршня поступает через открытый поршневой клапан 8 в освобождающееся пространство над поршнем.

При движении поршня вверх поршневой клапан 8 закрывается и водяной столб над поршнем поднимаемся в водоприемный резервуар 10.

Под поршнем в это время создается разрежение. За счет этого разрежения клапан 5 открывается и вода поднимается в пространство под поршень. Для возвратно-поступательного движения поршня служит шток 9, шарнирно соединенный с балансиром 11. Для осуществления механической перекачки воды из скважины устанавливают обратный клапан 4 для того, чтобы совместить работу электронасоса и поршневого насоса.


По материалам "Водоподъемные устройства для загородного дома" (Сост. Рыженко В.И.)




Fast: [10] [20] [30]