Наружные сети применяются для передачи электроэнергии от магистральных наружных электролиний, имеющих напряжение 220 или 380 В, непосредственно до ввода в дом.

Между хозяйственными постройками также проводятся наружные сети, называемые еще внутренними дворовыми.

1 - отводы от линии электропередачи; 2 - изоляторы; 3 - подача тока на понижающий трансформатор; 4 - подача электроэнергии от трансформатора к вводу в дом.

Отводящие линии, по которым электричество поступает в дом, можно классифицировать на два участка. Первый участок - это провод воздушной линии от ближайшей опоры линии электропередач до изоляторов на кронштейне, вбитом в стену дома. Второй - путь от изоляторов до распределительного электрощита. На рисунке ниже приведена примерная схема запитки потребителей от электросети напряжением 220 или 380 В.

1 - заземление; 2 - наружное освещение; 3,4 - потребители с одно- и трехфазными ответвлениями.

Электрические вводы делают многожильными алюминиевыми проводами. Также для этого используют кабель необходимого сечения. Нельзя для подобных работ применять одножильные провода. Лучший вариант тот, при котором ввод производят цельным отрезом кабеля, ведущим от воздушной линии электропередач до распределительного щитка. Этот кабель подводят к нулевой фазе.

Иногда запитку дома электричеством осуществляют подземным способом. В этом случае кабель нужно углубить в землю не меньше чем на 800-900 мм. Затем этого привязку кабеля располагают на стене дома. Дно траншеи для прокладки кабеля должно быть засыпано слоем песка.

Сверху кабель защищают уложенным плашмя черепицей, кирпичом и другими материалами, защищающими его от механических повреждений. После этого траншею засыпают песком на высоту 200 мм.

Для выполнения кабельного ввода нужно подобрать кабель длиной на 1% больше расчетной. Это нужно для того, чтобы можно было поставить соединительную муфту при ремонте поврежденного кабеля. При подземной прокладке кабеля его вводят в здание сквозь отверстие в фундаменте или стене. Если строится новый дом, то лучше использовать первый вариант.

Смотря какими электроприборами и оборудованием будут пользоваться хозяева дома, вводы электрической энергии могут быть однофазными и трехфазными. При выполнении вводов обязательно необходимо выполнять требования, установленные «Правилами пользования электроэнергией». Кроме того, все работы нужно согласовывать с Энергосбытом. И при однофазном, и при трехфазном вводе можно воспользоваться однофазными приемниками тока.

Однако, если был все-таки выполнен трехфазный ввод, то вариантов использования электроэнергии получается значительно больше. При выполнении такого ввода обязательно нужно соблюсти специальные технические требования, которые значительно повышают стоимость монтажных работ. В связи с этим, если этого не требуют условия, целесообразнее пользоваться однофазным вводом, т. к. вся бытовая техника подключается к однофазной сети.

Трехфазный ввод состоит из 4-проводной линии, один из проводов которой должен обязательно быть подключен к заземлению. В этом случае сопротивление заземления не должно быть больше 4 Ом.

В однофазном вводе имеется 2 линии. Точно так же один провод подключается к заземлению.

Ответвление от линии электропередач не должно быть больше 25 м. Если расстояние получается большим, то ставится дополнительный столб. Провода должны находиться на расстоянии не меньше 6 м над проезжей частью и не меньше 3,5 м во дворе.

В стену дома вбиваются металлические крюки, на которые устанавливаются изоляторы.

1 - опора ЛЭП; 2 - металлическая стойка; 3 - стена дома; 4 - брус; 5 - шуруп; 6 - скрутка; 7 - заглушка; 8 - скрутка подводящего алюминиевого провода; 9 - изолированный входной провод; 10 - воронка; 11 - изолятор; 12 - крюк.

В зависимости от конструкции стены выбирается метод крепления изолятора. Например, в кирпичных и бетонных стенах сверлится отверстие для крюка глубиной не менее 100 мм , затем крюк закрепляется цементом. В деревянных стенах либо сверлят отверстия, в которые ввинчивают крюки, либо крюки непосредственно забивают в стены. Способы креплений ответвлений линии электропередач к стенам зданий показаны на рисунке ниже.

1 - скоба; 2 - трос; 3 - электрические кабели; 4 - крюк; 5 - коут; 6 - тросовой зажим.

При выполнении монтажных работ необходимо обеспечить расстояние от оголенных проводов до поверхности земли не менее 2,75 м. Между карнизом, водосточным желобом или свесом крыши и проводами должно быть расстояние не менее 0,2 м. Если при креплении изоляторов к стене дома невозможно выдержать данные размеры, то устанавливают металлические стойки, выполненные из трубы круглого сечения. Верхний конец стойки должен быть загнут под углом 180°. Это делается для того, чтобы в стойку не попадала атмосферная влага. К стойке приваривают металлический уголок, на котором закрепляют штыри для установки изоляторов. Стойку обязательно заземляют, присоединяя к нулевой фазе электрического ввода.

По стенам дома прокладывают изолированные провода на расстоянии 2,5 м от поверхности земли. Над оконными проемами провода должны проходить на расстоянии в 0,5 м, над балконами - 2,5 м. В том случае, когда провода прокладываются вертикально, они должны находиться на расстоянии 1 м от балкона и 0,75 м от окон. На всем протяжении ввода от опоры ЛЭП до распределительного щитка нельзя выполнять какие-либо подключения.

По материалам "Электричество в доме и на даче" (Сост. Смирнова Л.Н.)

Электросеть индивидуального дома состоит из двух частей:

• наружная сеть, оканчивающаяся узлом ввода;
• домовая сеть, соединяющая входной электрощиток с приборами - потребителями электроэнергии.

Обычно подводка электричества к дому (к узлу ввода) осуществляется воздушной линией. Эта линия может быть однофазной (двухпроводной) или трехфазной (с четырьмя проводами - если в доме имеется электрооборудование, нуждающееся в трехфазном токе).

Прокладка воздушной линии ввода производится службой энергонадзора, при этом должны быть обеспечены следующие условия:

• воздушная линия должна иметь длину не более допустимой (25 м); если расстояние от ближайшего столба линии электропередачи до входного устройства дома больше требуемого значения, необходимо установить промежуточный столб или столбы;
• над проезжей частью (дорогой) воздушная линия должна проходить на высоте не менее 6 м;
• на участке воздушная линия должна проходить на высоте не менее 5 м, желательно вдоль ограды, в стороне от пешеходных дорожек и высоких деревьев (не ближе 3 м до веток);
• провода воздушной линии должны пролегать выше проводов телефонной (и радио-) линии;
• расстояние по горизонтали между проводами воздушной линии и другими кабелями (телефон, радио, телевизионный спуск от антенны и пр.) должно составлять не менее 1,5 м.

Если прокладываемый (изолированный) провод не обладает необходимой прочностью, его крепят к натянутому между столбом и домом тросу.

Сечение проводов ввода выбирают в зависимости от максимальной потребляемой мощности и допустимого падения напряжения на воздушной линии.

Промежуточные столбы лучше всего ставить стандартные железобетонные с соблюдением соответствующей технологии заглубления в грунт и укрепления заглубленной части.

Допускается применять деревянные столбы на пасынках из железобетона или из прочных пород дерева, мало поддающихся гниению (дуб, сосна). Комлевую (подземную) часть деревянного пасынка следует обработать антисептиком (креозот, насыщенный раствор марганцовки), а затем обернуть рубероидом по битуму.

Деревянный столб крепят к пасынку, предварительно установив на нем фарфоровые изоляторы на крюках.

Крепление производят с помощью мягкой железной проволоки диаметром 5 мм в двух местах: на 500 мм выше нижнего среза столба и на 500 мм ниже верхней кромки пасынка.

Стяжку выполняют, обернув несколько раз проволоку вокруг столба и пасынка, а затем затягивают, например, с помощью стального лома.

а - железобетонный; б - деревянный с пасынком; в - стяжка из проволоки;
1 - столб; 2 - пасынок; (или деревянная крышка); 3 - стяжка; 4 - фарфоровый изолятор на крюке.

По материалам "Инженерные системы загородного дома" (Сост. Синельников В.С.)