Проще и дешевле обустроить искусственный водоем для подращивания или разведения рыбы, если земельный участок прилегает к речке, озеру или ставку. Тогда у хозяина есть все возможности для создания высокорентабельного приусадебного водоема. Однако предварительно необходимо определиться с его расположением, размерами, конфигурацией, способами содержания воды и формой ложа (дна). Кроме того, в водоемах с источниковым водоснабжением нужно предусмотреть, каким образом во время их эксплуатации будет очищаться ложе от грязи и откачиваться вода для дезинфекции дна. Следует учитывать также возможность просачивания воды через защитную насыпь и грунт дна на ставках с родниковым водоснабжением во время подъема воды за счет дамбы.

Для водоема подходят болотистые и переувлажненные земли, поскольку подземные воды, а иногда и большие источники на таких грунтах находятся близко к поверхности земли.

Если переувлажненные места отсутствуют, необходимо осмотреть участок, чтобы определить глубину залегания подземных вод и наличие источников в прибрежной зоне. Сделать это можно с помощью бура для водяных скважин или бура рыбака, если глубина мини-скважины меньше 1 м. В случае необходимости бур рыбака можно удлинить до 3 м с помощью дополнительных труб-штанг ½ или ¾-дюймовых размеров.

Первую скважину бурят на расстоянии 3-5 м от прибрежной кромки водоема, который прилегает к приусадебному участку. Следующие скважины бурят через 4-5 м от первой, постепенно двигаясь в глубь участка. По уровню воды в них можно установить глубину залегания подземных вод. Наиболее подходящим местом для искусственного водоема или небольшого ставка будет тот участок, где уровень воды в просверленной скважине более близок к поверхности земли. Важно также, чтобы он был выше, чем в водоеме или речке, которая находится рядом. От этого будет зависеть плотность заселения рыбами искусственного водоема, а также выбор пород рыб для их разведения и выращивания. Чем выше уровень воды искусственного водоема по сравнению с прилегающей рекой, тем больше шансов у рыбовода достичь успеха.

Чтобы проверить соотношение уровней воды, необходимо прокопать ров от скважины до водоема. Постоянный приток воды из водоема указывает на наличие источника. Однако лучшим местом для искусственного водоема будет тот участок, где вода перетекает через верхний срез скважины.

Правильно делают те хозяева, которые строят свои искусственные водоемы на месте старых прибрежных колодцев. Как правило, вода в них отличается особенной чистотой и течет к реке через верхние брустверы колодцев.

Еще проще выбрать место для водоема, если через участок протекает ручей. Тогда можно спланировать целый каскад красивых небольших водоемов с водопадами и фонтанами. Стоит только проявить немного фантазии.

Если же во время бурения скважины источник не выявлен, а уровень подземных вод находится на уровне реки, то искусственный водоем лучше обустроить ближе к ней. Такие водоемы связаны с рекой двумя рвами или трубами: первый - выше по течению (поступление воды) и второй - ниже по течению (вытекание воды).

Безусловно, наличие прибрежной зоны - идеальный вариант для строительства искусственного водоема, однако большинство собственников дачных и приусадебных участков лишены такой возможности.

Небольшой водоем, наподобие бассейна, можно построить, даже когда нет источников, обеспечив подачу воды к нему из водопровода, колодца или скважины. Однако разведение рыбы в таком водоеме, в сравнении с прибрежным, не может быть рентабельным.

Определяя место для водоема (мини-ставка), нельзя не учитывать, что, кроме хозяйственного, он будет иметь и немалое эстетическое значение.

Поэтому, устраивая его в зоне отдыха, следует стремиться к достижению максимальной гармонии с окружающей природой, растениями. Однако необходимо помнить, что деревья, которые окружают водоем, загрязняют его опавшей листвой. В то же время в условиях летней жары рыба требует тени (затенения). И это не случайно, поскольку не все виды рыб выдерживают высокую температуру. Поэтому 25-30% площади водоема должно затеняться строениями, надворными растениями, деревьями.

Высаживать фруктовые деревья и плодово-ягодные кусты в непосредственной близости от водоема нежелательно, поскольку это создает некоторые трудности при уходе за ним, А вот береза и ива (лоза) прекрасно оздоравливают водоемы.

Площадь водоема прежде всего зависит от площади вашего земельного участка, рельефа местности и прилива воды. При наличии в нем источников, которые обеспечивают самостоятельный отток воды, его размеры могут быть от 8 до 300 м и больше. Определяя размеры водоема, необходимо также учитывать высокий уровень потребности некоторых видов рыб к поддержанию кислорода в воде. Поэтому, выращивая такую рыбу, как толстолобик, сом, судак, щука и т.п., хозяин делает площадь водоема (ставка) не менее 100 м², а если выращивает форель, то площадь должна быть более 150 м² с несколькими каскадами и проточной подачей воды.

Для форели хорошо подойдет ставок с водоснабжением из ручья. Наличие же большого количества ручьев, которые стекают с гор, обеспечивает возможность создания каскада ставков.

Глубину водоема определяют, учитывая понижение уровня подземных вод в засушливый период года. Уровень воды в водоемах на 60-70 % его общей площади не должен опускаться ниже 1 м.

Для обеспечения нормальной жизнедеятельности большинства видов рыб приемлемой является глубина 1,4-1,8 м по центру водоема. Однако, учитывая сильное прогревание воды в южных регионах и значительный слой промерзания в северных, оптимальная глубина в центре водоемов должна быть1,8-2 м . Впервые создавая водоем, следует предусмотреть его возможное будущее загрязнение за счет опадания части берега и земляных наносов. Поэтому сначала глубину в центре увеличивают на 50-80 см от заданной, а через 2-3 года она уже будет соответствовать запланированной.

Искусственный водоем, созданный без учета гармоничной связи с окружающей растительностью, выглядит чуждо. Основная причина этого кроется в неправильно подобранной для водоема конфигурации, что портит вид участка.

На каждом дачном или приусадебном участке форму водоема надо выбирать индивидуально. Так, в садах с посадкой деревьев по прямой линии, на равнинном или с небольшим наклоном рельефе местности подойдет водоем геометрической формы в виде квадрата, прямоугольника, треугольника, пятиугольника и т.д. А садам с так называемой абстрактной посадкой деревьев больше подходят водоемы с криволинейным рисунком - круглый, серпоподобный, овальный, отвечающий рельефу местности.

Очень красивый вид имеют искусственные водоемы с островами, полуостровами и фонтанами. Пофантазировать можно во время планирования целого каскада ставков с насыпными дамбами при водоснабжении из ручья. Тут будут уместными не только фонтаны, но и небольшие водопады. Если рельеф местности участка волнистый, ставок должен быть вытянут поперек склона вдоль речки, чтобы «захватить» больше грунтовых вод.

Что касается профиля, то водоем может быть с высокими берегами или почти утопленным в землю. Следует отметить, что высокие берега с большими насыпями, которые образовываются во время копания водоема экскаватором, хорошо защищают его от наводнения и дождевых вод, несущих с собой ил, разные нечистоты, минеральные удобрения, ядохимикаты, которыми обрабатывают фруктовые деревья, плодово-ягодные кусты, овощные культуры, а иногда и нефтепродукты - результат мойки автомобилей.

Все это представляет большую опасность для рыбы, так как может провоцировать разные заболевания. Кроме того, рыба аккумулирует ядохимикаты и другие токсичные вещества, в связи с чем становится причиной отравления людей, которые ее употребляют.

Особенно опасны для рыб битумные смолы, которыми покрывают крыши жилых и хозяйственных строений. Не менее опасными являются фекалии, попадающие в водоемы, и стоки свиноферм и коровников, приводящие к инфекционным заболевания рыб.

Высокие берега с земляным валом могут хорошо защитить от подобного влияния окружающей среды, однако водоемы с низкими или даже затопленными берегами выглядят эстетичнее и более практичны в обслуживании. Они лучше вписываются в окружающий ландшафт и удобнее для выращивания водных растений и рыб. Чтобы в такие водоемы не попали нечистоты, во время дождей или таяния снега на расстоянии 5-6 м вокруг водоема необходимо насыпать небольшой земляной вал высотой 25-30 см и шириной 50-60 см. В местах вероятного размывания его следует сделать более высоким и широким, исходя из рельефа местности.

Большинство рыбоводов-любителей, обустраивая ложе своего водоема, пользуются архитектурным планом, в соответствии с которым при выращивании разной по возрасту и размерам рыбы устраивают откосы в виде трехступенчатого амфитеатра. По периметру вдоль берега ложе должно иметь мелководную зону шириной 1-1,5 м и глубиной 1-1,2 м (в центре - 1,4-1,8 м). Первую мелководную ступеньку по периметру засаживают подводными и надводными растениями.

Такая конструкция ложа искусственного водоема подобна озеру природного происхождения, поскольку есть возможность оставлять на глубине рыбу на зиму и выращивать на мелководье мальков.

Если строят ставок с насыпными дамбами и водоснабжением из ручья, ложе должно иметь постепенный наклон к центру и месту сброса воды во время освобождения ставка, при полном вылове рыбы и проведении его дезинфекции.

Чтобы обеспечить рыбу и мальков живым кормом, невдалеке от водоема (1,5-3 м) надо построить 2-4 дафниевые ямы, где разводить планктон и личинки дафний. Величина дафниевых ям и их количество зависят от размеров водоема, обустройства ложа и его зарыбленности. Самыми рациональными являются ямы размером 3x2x0,5 м. Лучше всего будут развиваться личинки дафний и планктон в ямах разной глубины (0,3-0,6 м ), соединенных между собой каналами. Чтобы ускорить их (дафний и планктона) развитие, в 1-2 ямы закладывают от 4 до 12 ведер перегноя, компоста или подопрелого сена. Периодически воду из ямы переливают в водоем. Однако, как свидетельствует опыт последних лет, при нормальном оттоке воды при водоснабжении из источника или ручья, дафниевые ямы можно по цепочке соединить с водоемом каналами для свободного доступа к ним мальков или взрослой рыбы.

По материалам "Гидротехнические сооружения на дачном участке" (Сост. Скрынников Г.В.)

Если вы предпочитаете проводить в беседке время в конце дня, а также обедать или ужинать, то лучше выбрать закрытую конструкцию, защищающую от ветра и дождя. Такую беседку можно обставить плетеной или деревянной мебелью, она может стать оригинальным и уютным местом для посиделок с друзьями.

Если вы любите посидеть в жаркий полдень с интересной книжкой в руках - вполне достаточно простой открытой конструкции. К примеру довольно необычную беседку можно сплести из гибкого орешника - она придаст вашему саду очарование старинного поместья. Или можно сделать открытую беседку в восточном стиле, крытую соломой.

Легкий ветерок играет на китайских бамбуковых колокольчиках, чьи звуки мелодичны и ненавязчивы.

В уединенном месте, например у основания холма, можно устроить искусственный грот, который встретит приятной прохладой в жаркий летний день. Беседка или стилизованный грот позволяет создать «уголок грез» в саду, выполненном в английском пейзажном стиле. Небольшую деревянную постройку с плетеными дверцами и арочными окошками, иногда отделанную искусственным камнем, легко замаскировать среди густых деревьев и буйно разросшихся кустов сирени или жасмина. Романтический вариант беседки или грота может быть оформлен как традиционный садовый павильон в духе XVII-XVIII веков, предназначенный для уединения и дружеских встреч.

Такая беседка будет хорошо смотреться даже в строгом, аскетичном саду.

По материалам "Благоустройство участка" (Сост. Вера Надеждина)

Ограждения могут быть выполнены в виде живых изгородей. Они ничуть не хуже оград из капитальных стройматериалов. В последнее время наметилась тенденция не делать деревянные или сеточные заборы, а заменять их так называемыми зелеными заборами. Это - лучшее решение для участка не большой площади.

Такой забор чрезвычайно декоративен, прекрасно гармонирует с любым архитектурным решением строения и является надежной преградой для любителей поживиться за чужой счет. Подобные ограждения, как нельзя лучше подходят к ландшафтному стилю планировки. Кусты высаживают двумя рядами по периметру зоны. Расстояние между рядами - 50-70 см, между растениями - 35-40 см.

В качестве живой изгороди используют ягодные и декоративные кустарники: бирючину, свидину, боярышник (кустарниковые формы), шиповник, морозоустойчивые садово-парковые розы, жасмин, сирень, жимолость, кизильник и др. Красиво смотрятся шефердия, рябина черноплодная, скумпия; даже из абрикосовых косточек можно вырастить довольно оригинальную изгородь. А самый подходящий для этих целей - боярышник обыкновенный (колючий). Молодые кустики боярышника высаживают двумя рядами в шахматном порядке. Расстояние между рядами - 50-60 см, между куста ми - 40 см. В период роста кустов проводят две обрезки. Когда они достигнут в высоту 70-80 см, их обрезают на уровне 35-40 см. Как только кусты отрастут до высоты 100-110 см, их подрезают на уровне 70-80 см. При такой подрезке происходит нормальное загущение зеленого забора.

Агротехника выращивания других кустарников обычная. А вот обрезка имеет свои особенности. Только обрезкой можно сформировать непроходимую зеленую стеночку. И жалость в данном случае - плохой помощник. Когда изгородь поднимется до нужной вам высоты, удаляйте молодой прирост методом стрижки. Для этого существуют специальные ножницы, которыми легко создать горизонтальные и вертикальные ровные обрезы изгороди. Занятие это творческое, сродни работе скульптора, ведь можно сформировать шар, овал, куб и т.п. Для того чтобы забор стал непроходимым, необходимо соседние кусты привить друг к другу методом сближения.

При необходимости создать атмосферу естественной природы, следует отдать предпочтение оградам из неподстриженных лиственных пород растений, которые бывают эффектны благодаря своей красивой листве, а иногда и цветам. Тщательно подобранные и правильно размещенные кустарники не потребуют от садовода слишком много труда по уходу за посадками, однако следует помнить, что им нужно значительно больше свободного пространства. Если стрижка все-таки необходима, ее проводят только раз в году - после окончания цветения. В зависимости от того или иного вида расстояние между линией посадок и забором не должно превышать 80-100 см , а между отдельными растениями - 60 см (для низких изгородей), 80-150 см - для средневысоких.

Для быстрого роста декоративные кустарники нуждаются в подкормке искусственными удобрениями. Основой дополнительного питания является хорошо вызревший компост. Способствует развитию кустарников и рыхление почвы, которое необходимо проводить время от времени, а также обильный полив, особенно во время длительной засухи.

Для создания низких (до 40 см) изгородей подойдут вечнозеленые барбарисы. Они отлично переносят обрезку, хорошо развиваются на сухих песчаных почвах, обильно цветут и обладают красивой зеленью. Пригоден также низкий и плотно растущий сорт самшита с глянцевыми зелеными листьями.

Изгороди средних размеров (до 1 м высотой) создают при помощи магонии падуболистнрй. Она свободно разрастается и для уменьшения размера изгороди ее нужно подрезать. Это растение с сочно-зеленой листвой, которая у отдельных сортов к осени окрашивается в багряно-красные тона. Во время цветения на ней появляются гроздья желтых цветов, превращающихся к осени в маслянистые, синие плоды. Магония не прихотлива, ей подойдет любая влажная садовая почва, лучше всего глинистая или даже илистая, содержащая известь. Подстригать растения нужно сразу же после цветения или перед наступлением зимы - тогда кусты останутся низкими и густыми.

Живые ограды и изгороди можно оформить и из хвойных деревьев, которые хороши тем, что их красота бросается в глаза не только в пору интенсивного роста, но и в зимнее время. Яркая окраска оживляет зимние сады разнообразием окраски хвои. Благодаря своим размерам хвойные деревья создают интересные живые кулисы, непроницаемые живые стены, приятный спокойный фон, служат красивым обрамлением. Для создания непроницаемых живых изгородей хорошо подходят следующие виды: туя, кипарис, ель, тис, можжевельник. Эти виды хорошо переносят стрижку, и можно придавать желаемую форму, а при наличии места они свободно разрастаются. Большой сопротивляемостью к болезням и вредителям отличаются некоторые виды тисов. Они буйно растут даже при самом минимальном уходе. Подстригая деревья, можно удерживать размеры растений в желаемых пределах: от 60 см до 2-3 метров в высоту. Особые требования предъявляются к качеству почвы для произрастания тисов - она должна быть тщательно обработана, содержать известь и быть сравнительно влажной, особенно в пору роста. Отбирая хвойные породы для посадки, многие отдают предпочтение тисам, которые хорошо переносят обрезку и развиваются как на солнце (если имеется достаточно влаги), так и в тени, что не влияет на их внешний вид. Кроме тисов для живых оград можно использовать некоторые кипарисовники, например, кипарисовник Лавсона.

Широкие живые изгороди можно создать из можжевельника китайского. Это растение достигает 2 м в высоту и 4 м в ширину, ветви его распростерты и слегка свисают, окраска хвои - серо-зеленая. Он неприхотлив, но пригоден только для больших садов. Большое распространение получили живые изгороди из туи. Они чрезвычайно устойчивы, хорошо переносят холод, приживаются на бедных питательными веществами почвах, если те достаточно влажные. Чаще всего для живых изгородей используют тую западную и выведенные на ее основе сорта. Дерево имеет узкую столбообразную форму с короткими и густыми, расположенными горизонтально, ветвями, Оно достигает в высоту 8-10 м, а его иголки темно-зеленого цвета не изменяют свою окраску в зимний период. Лучше всего для этого растения подходит рыхлая, хорошо пропускающая воду, но не слишком сухая, почва. Размещать это растение следует на солнце или в светлой полутени.

Для более широких и высоких живых изгородей неплохо подходит ель обыкновенная, достигающая в природе высоты 30-50 м. Она неплохо переносит обрезку, имеет довольно правильное, широкопирамидальное расположение ветвей. Для этого вида лучше всего подойдет влажная питательная почва, содержащая известь.

По материалам "Малые архитектурные формы" (Сост. Задорожная Л.А.)